Batteria dell’auto d’inverno: i segnali che ti avvisano prima che ti lasci a piedi

Perché le batterie muoiono tutte nello stesso giorno

Ogni anno, al primo freddo vero, le officine ricevono le stesse telefonate tutte insieme. Non è una coincidenza e non è sfortuna collettiva: è che il freddo non rompe le batterie, le smaschera.

Dentro una batteria avviene una reazione chimica, e come tutte le reazioni chimiche rallenta quando la temperatura scende. Una batteria in salute ha margine da vendere e il calo non si nota. Una batteria che ha già perso un pezzo di capacità — per gli anni, per i tragitti brevi, per il caldo dell’estate che l’ha consumata più di quanto si creda — quel margine non ce l’ha più. D’estate partiva lo stesso; a tre gradi, no.

E nello stesso momento il motore chiede più corrente, non meno: l’olio freddo è più denso, il motorino di avviamento deve vincere una resistenza maggiore. È il peggior incontro possibile — meno disponibilità da una parte, più richiesta dall’altra.

Il segnale che quasi nessuno riconosce: lo start&stop che non parte più

Se la tua auto ha lo start&stop e da qualche settimana al semaforo il motore non si spegne più, non pensare che il sistema si sia rotto. Quasi sempre sta funzionando benissimo.

Su queste auto c’è un sensore che tiene sotto controllo lo stato della batteria. Quando lo stato di carica o la capacità scendono sotto una soglia, il sistema disattiva lo start&stop da solo: spegnere il motore con una batteria incerta vorrebbe dire rischiare di non riaccenderlo. L’auto ti sta dicendo, in anticipo e in un modo che quasi nessuno traduce, che la batteria non è più quella di prima.

È il segnale più utile che esista, perché arriva settimane prima dell’avviamento che non va. Chi lo riconosce sostituisce la batteria quando decide lui; chi non lo riconosce la sostituisce al freddo, di mattina, con l’auto che non parte.

Gli altri segnali, in ordine di gravità

Dal più blando al più urgente:

• L’avviamento è più lento di com’era. Il motorino gira ma sembra fare più fatica, soprattutto la mattina. È il confronto con come andava un mese fa che conta, non il suono in sé.
• Le luci del cruscotto si abbassano quando giri la chiave. Un calo di tensione visibile sotto sforzo.
• L’orologio o la radio si resettano. Succede quando la tensione scende troppo: l’elettronica perde le impostazioni.
• Serve un secondo tentativo per partire, magari solo dopo una notte fredda o dopo due giorni di sosta.
• La spia della batteria accesa a motore acceso. Attenzione: questa di solito non parla della batteria ma della ricarica — alternatore o cinghia. Va guardata subito, perché con quella accesa si viaggia a batteria che si scarica e basta.

Un’ultima cosa che non è un segnale ma un fatto: una batteria dura in media quattro o cinque anni. La data di produzione è stampigliata sulla batteria stessa. Se sei oltre e stai entrando nell’inverno, il conto lo sai già.

Perché chi fa pochi chilometri la consuma di più

Sembra il contrario del buon senso: uso meno l’auto, quindi dovrebbe durare di più. Con la batteria funziona all’opposto.

L’avviamento è il momento in cui si preleva la quantità di corrente più grande di tutto il viaggio. A rimetterla dentro ci pensa l’alternatore, ma gli serve tempo. Su un tragitto di cinque o dieci minuti l’alternatore non arriva a pareggiare il conto: ogni partenza lascia un piccolo debito, e i debiti si sommano.

D’inverno il conto peggiora, perché nello stesso tragitto breve accendi luci, lunotto termico, ventola, sedili riscaldati — tutta roba che preleva mentre l’alternatore sta ancora cercando di ricaricare.

Qui in zona è la normalità: casa-lavoro dentro Rosignano, la spesa a Solvay, pochi chilometri sempre uguali. È lo stesso profilo che mette in crisi i motori diesel, di cui abbiamo scritto parlando di tagliandi. Se l’auto resta ferma molti giorni di fila, poi, la batteria si scarica comunque da sola: le centraline assorbono un filo di corrente anche a quadro spento.

Come si capisce davvero se è da cambiare

Il fai da te con il tester dà solo metà della risposta. Misurare la tensione a riposo serve — una batteria carica sta intorno ai 12,6 volt, sotto i 12,0 è scarica per più di metà — ma dice com’è adesso, non se regge lo sforzo.

Quello che conta è la prova sotto carico: si misura quanta corrente riesce a erogare nell’istante dell’avviamento e la si confronta con quella dichiarata sulla batteria. È lì che si vede la differenza fra una batteria che si ricarica e una che si ricarica ma non spinge più.

Nello stesso controllo si guardano altre due cose, perché spesso il colpevole non è la batteria:

• la ricarica: quanto manda l’alternatore a motore acceso;
• gli assorbimenti a quadro spento: un consumo nascosto che svuota la batteria nella notte.

È un controllo da pochi minuti, e si fa in officina con la strumentazione dell’elettrauto.

Se la sostituisci: due cose da non sbagliare

1. La batteria giusta non è solo quella che entra nel vano. Le auto con start&stop montano batterie di tipo EFB o AGM, costruite per sopportare le continue ripartenze. Metterci una batteria tradizionale perché costa meno significa comprarne un’altra entro un anno o due: non è fatta per quel lavoro.

2. Su molte auto recenti la batteria nuova va dichiarata alla centralina. Il sistema che gestisce la ricarica tiene conto dell’età e del tipo di batteria e adatta la tensione. Se nessuno gli dice che è stata sostituita, continua a caricarla come se fosse quella vecchia e stanca: la nuova viene trattata male fin dal primo giorno. È un’operazione di pochi minuti con la diagnosi, ma va fatta.

E una nota sul mare, che qui conta: la salsedine attacca i morsetti e i contatti di massa. Una batteria sana con un morsetto ossidato dà gli stessi sintomi di una batteria morta. Ne abbiamo parlato qui.

E se sei già fermo

Con i cavi si riparte, ma su un’auto moderna non si fa a occhio: i costruttori indicano punti di attacco precisi nel vano motore, e non sempre sono i morsetti della batteria. Usare i punti sbagliati, o invertire i cavi, può costare una centralina — una spesa di tutt’altro ordine rispetto a una batteria.

Due cose da sapere comunque. La prima: un avviamento con i cavi non ricarica niente. Ti permette di partire; se la batteria è alla fine, al prossimo spegnimento sei di nuovo a piedi. La seconda: dopo un avviamento d’emergenza serve una ricarica vera, con il caricabatterie, non «un giro per ricaricarla» — quel giro, lo abbiamo visto sopra, non basta.

Se l’auto è ferma e sei in zona, chiamaci: è il tipo di problema che si risolve in giornata.

Domande frequenti

Quanto dura la batteria di un’auto?

In media quattro o cinque anni. Durano meno su chi fa tragitti brevi, su chi lascia l’auto ferma a lungo e dove il caldo estivo è forte. La data di produzione è stampigliata sulla batteria: se ha superato i quattro anni e sta per arrivare l’inverno, conviene farla provare.

Perché lo start&stop ha smesso di funzionare?

Quasi sempre perché il sistema ha rilevato che la batteria non è più in condizione di sostenere le ripartenze e lo ha disattivato da solo. Non è un guasto del sistema: è un avviso anticipato sulla batteria, e arriva settimane prima dell’avviamento che non va.

Il freddo rovina la batteria?

Il freddo non la rovina: ne rivela lo stato. A bassa temperatura la batteria eroga meno corrente, e contemporaneamente il motore freddo, con l’olio più denso, ne richiede di più. Una batteria in salute regge; una già stanca no.

Posso montare una batteria normale al posto di una AGM o EFB?

No, se l’auto ha lo start&stop. Quelle batterie sono costruite per sopportare continue ripartenze: una batteria tradizionale al loro posto si esaurisce in poco tempo. Su molte auto, inoltre, la sostituzione va dichiarata alla centralina che gestisce la ricarica.

Basta fare un giro in macchina per ricaricarla?

Raramente. L’alternatore ricarica, ma gli serve tempo e il tragitto breve non glielo dà, soprattutto d’inverno con luci e lunotto accesi. Dopo un avviamento d’emergenza serve una ricarica vera con il caricabatterie.

La spia della batteria accesa vuol dire che devo cambiarla?

Di solito no: quella spia segnala un problema di ricarica, quindi guarda piuttosto all’alternatore o alla cinghia. Va controllata subito, perché con quella accesa si viaggia consumando la batteria senza rimetterci niente dentro.